"Бородатыe советы"

Очень часто после ливня или даже зимой, в сильную оттепель, на дороге образуются огромные лужи, которые не удается объехать и приходится форсировать напрямую. Сразу, как только выедете из лужи, на ходу несколько раз плавно нажмите на тормоз, чтобы просушить намокшие тормозные колодки. Многие забывают об этом дедовском приеме, а зачастую и пренебрегают им. А зря – в условиях интенсивного городского движения внезапно может потребоваться резко затормозить, а мокрые тормоза сработают с опозданием.
Сейчас стало очень много водителей, не утруждающих себя при езде ночью переключением дальнего света на ближний. Чтобы Вас не ослепила встречная машина такого невежи, при разъезде с ней не смотрите на ее фары. Скосите глаза в сторону Вашей обочины, а еще лучше, зажмурьте при этом один глаз. Даже если будет ослеплен открытый глаз, другой после разъезда выручит.

Ищите ноги!
Когда вы на легковом автомобиле проезжаете рядом со стоящим на остановке автобусом (или троллейбусом), внимательно смотрите в район его переднего колеса. Если перед автобусом притаился готовый к рывку через проезжую часть «перебежчик», в зазор между нижней кромкой борта автобуса и асфальтом будут видны его ботинки.

Не стесняйтесь "сесть на хвост"
Если вам пришлось ехать в местности, где вы никогда не были или просто по незнакомой дороге, пристройтесь за уверенно едущим автомобилем с местными номерами. Водитель такой машины наверняка знает, где на дороге находятся труднопроходимые места и «лежачие полицейские», а так же, где могут прятаться «стоячие полицейские» с радаром и будет снижать скорость в этих местах. Повторяйте его действия, и вы будете застрахованы от лишних неприятностей.

Обмани угонщика!
В последнее время появилась категория автоугонщиков, нагло нападающих на водителей и отбирающих у них документы и ключи от автомобиля. Оснастив автомобиль охранной сигнализацией с иммобилайзером, носите брелок сигнализации отдельно от ключей. Если вы все-таки попадете в неприятную ситуацию, безропотно отдайте нападающим ключи и как только они немного отъедут, нажмите на кнопки брелка в нужном сочетании. Грабители будут неприятно поражены невозможностью отключить сигнализацию, заработавшую в режиме «паника» и в любом случае не смогут быстро пустить внезапно остановившийся двигатель. Вы же будете вне зоны их досягаемости и сможете предпринять необходимые действия по возврату автомобиля.

Завестись без "кривого стартера"?
Практически ни к одному современному легковому автомобилю не прикладывают заводную рукоятку. Не предусмотрено ни отверстие, куда ее можно вставить, ни храповик на коленчатом валу. Считается, что автомобили стали настолько надежны, что всегда гарантирован пуск стартером. Но, к сожалению, все-таки бывает, - аккумулятор сел на столько, что стартер только беспомощно щелкает, не проворачивая коленчатый вал. Обычно в такой ситуации просят «прикурить» или «дернуть». А если поблизости нет никого, кто мог бы помочь? Если у вас переднеприводная машина и Бог силушкой не обидел, вы можете пустить двигатель, что называется, голыми руками. Надежно затормозив машину стояночным тормозом, вывесите на домкрате левое переднее колесо и включите четвертую или пятую передачу. Затем вытяните подсос (если он есть на вашей машине) и включите зажигание. Поверните руками вывернутое колесо против хода до выбора люфтов в трансмиссии, а затем с силой крутаните его по ходу движения. Не совсем остывший двигатель в нормальном состоянии должен пуститься. Если же вы не можете достаточно энергично раскрутить колесо, намотайте на него прочную веревку и пускайте двигатель так, как обычно пускают лодочные моторы.

Спустите колесо
Если, не смотря ни на какие ухищрения, ваша машина все-таки застряла в глубоком снегу или песке, а помощи ждать не откуда, снизьте давление в шинах до 0,5 атмосферы. Пятно контакта шины с дорогой значительно увеличится, а давление на грунт снизится. Машина легко выедет из «гиблого» места самостоятельно. Только выезжайте аккуратно, не газуя резко, – приспущенная до такого давления шина при больших и резких усилиях может провернуться на ободе. И, конечно же, выехав на твердый участок, сразу доведите давление в шинах до нормы.

Собираясь в дальний путь

Лето - пора отпусков и дальних дорог для многих автовладельцев. Собираясь в дальний путь возьмите с собой: - запасной ремень генератора или вентилятора, а также газораспределительного механизма, пару запасных свечей, бегунок и крышку трамблера, коммутатор или конденсатор (в зависимости от системы зажигания), запасную камеру, лампы фар, катушку зажигания. Штатный набор инструментов желательно дополнить набором торцевых головок, несколькими напильниками разного размера, баллончиком жидкости типа WD-40, набором из кусков различного провода, изолентой и катушкой скотча. Желательно иметь в бардачке также ремкомплект бензонасоса, а на самый крайний случай положите в багажник буксирный трос.

Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, нелишне подумать о его подготовке, и о минимально необходимом наборе запчастей и инструментов.

Прежде всего проверьте двигатель, работу распределителя и катушки зажигания, на машинах с бесконтактным зажиганием - коммутатор, отрегулировать зажигание. Прочистите и отрегулируйте карбюратор. Надо заменить топливный фильтр и проверить работу бензонасоса. Поменять, если подошло время, масло в двигателе и трансмиссии, масляный и воздушный фильтры, фильтр тонкой очистки топлива. Если есть необходимость, отрегулируйте зазоры в клапанах, обязательно проверьте натяжение цепи или ремня газораспределительного механизма и ремня привода генератора и помпы.

Hе лишним будет проверить состояние свечей, высоковольтных проводов, аккумулятора и клемм. Старые свечи лучше заменить. Высоковольтные провода лучше проверять вечером или ночью - если провода искрят, это будет хорошо видно. Старые провода замените. Аккумулятор должен быть полностью залит, плотность электролита - 1,27. На клеммах не должно быть сульфатного налета. Если клеммы грязные и заросли солью, их нужно отчистить либо специальным приспособлением для чистки, либо круглым напильником, на худой конец, просто ножом. Сильно засоленные клеммы можно поместить на сутки в раствор обычной питьевой соды. После этого удалить налет будет значительно легче. Проверьте заодно и работу реле регулятора. При работающем двигателе генератор должен стабильно выдавать напряжение около 14,5 В.

Обязательно проверьте работу тормозов. Не пренебрегайте проверкой и регулировкой стояночного тормоза. Помните, если на "Жигулях" не работает "ручник", то почти наверняка не работают и задние тормоза. Hа машинах любых конструкций нужно проверить целостность всех резиновых чехлов и пыльников на шарнирах рулевого механизма, а на переднеприводных машинах особенно внимательно проверить чехлы ШРУСов. Hабирать с собой большое количество запчастей не нужно - только необходимое. Это крышка распределителя зажигания, бегунок, мембрана бензонасоса, ремень генератора, несколько лампочек и предохранителей, пару реле, целое запасное колесо и, не обижайтесь, буксирный трос.

Из инструментов, как правило, бывает достаточно стандартного шоферского набора. Перед дорогой проверьте состояние домкрата и домкратных гнезд на кузове машины. Если гнезда гниловаты или помяты, лучше взять домкрат, который можно подставить под машину. Очень хороши ромбовидные винтовые домкраты, они имеют малую начальную высоту и их удобно подсовывать даже под очень низко опустившуюся машину. В последнее время в продаже появились пневматические домкраты - это большая пластиковая подушка, которая накачивается выхлопными газами автомобиля. Можно накачать ее и обычным насосом. Штука удобная и кузов не мнет.

Под механический или гидравлический домкрат нужно иметь крепкую доску размером 15х50 см толщиной 4 - 5 см. Она может пригодиться для поднятия машины на мягком грунте. Полезно иметь в машине небольшой деревянный или металлический башмак, под колесо, чтобы машина не укатилась. Не забудьте также хороший насос и проверенный манометр.

Готовимся к зиме

Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необходимости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть ремня – потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие – проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3-3,5 тысячи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше, чем 13,9 вольта, замените реле-регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14-ти.
Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15-20 градусов она должна быть 1,27 г/куб см. во всех банках. Обращаю внимание на то, что доливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в случае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4-5 ампер.
О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового "отдыха" с момента выключения двигателя и источников потребления.

Степень заряженности аккумуляторной батареи
(соответственно)
Плотность электролита, г/куб.см
1,27  1,23  1,19
Напряжение не ниже, вольт
12,7  12,5  12,3
Степень заряженности
100%  75%  50%

Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае, при указанной выше силе зарядного тока 8-10 часов).
Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между электродами. Напомню, что для "классики" это 0,5-0,6 мм (кстати, у этих проверьте и зазор в прерывателе), для машин с БСЗ 0,7-0,8 мм, а для впрысковых – 1,0 мм. Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса "R" в маркировке).
Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко вращается. Поэтому правильно выбранное моторное масло – еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не будем говорить о преимуществах и недостатках "синтетики", "полусинтетики" и "минералки". Напомним лишь о том, что масло зимнего класса "10W" по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре минус 25 градусов (класса "15W" хватит только лишь до минус 15, а "20W" - до минус 10 градусов). Для минус 30 понадобится уже масло класса "5W". Цифра, стоящая в маркировке после буквы "W", отношения к холодному пуску не имеет.
Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс "80W" годится только до минус 25 градусов. При более сильных морозах лучше использовать "75W".
Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть покапывающие соединения подтяните – на морозе они "сядут" и течь усилится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить. В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).
Теперь самое время проверить функционирование системы отопления. На "самарах" выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя может скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла. Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышенность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двигатель на больших оборотах две-три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.
Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы. В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советую проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет своевременно удаляться. Я лично для таких целей использую недорогой отечественный "Аспект модификатор".
Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей "грызть" кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки.
И еще один, завершающий штрих – шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все-таки лучше "переобуться" в зимние. И не забудьте приклеить на заднее стекло треугольный знак "шипы", если таковые есть в ваших колесах.
Ну а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багажник на всю зиму лопату, хороший трос и провод-прикуриватель с зажимами.

Секреты зимнего вождения

Каждую зиму с выпадением первых снежинок на любом мало-мальски автомобильном ресурсе можно встретить свежее-старое раскрытие темы приёмов управления автомобилем на скользкой дороге. И я решил отметится в этой теме, подкрепив свои слова очень интересным интервью «Ленты.Ру» с представителями 3 разных школ водительского мастерства (Audi, BMW, Центр водительского мастерства). Начну с собственных кратких комментариев к вышеупомянутому интервью. В большей степени я соглашусь с представителями школы Audi и BMW. Представитель Центра Водительского Мастерства Эрнест Цыганков как-то не убедил, некоторые его высказывания просто противоречили представителям «заводских» школ, было такое ощущение, что редакция вырезала его дальнейшие рассуждения о поведении на скользкой дороге различных моделей ВАЗ 2106.

Коротко перечислю то, до чего дошёл за несколько проведенных зим за рулём заднеприводного автомобиля.
1. Должны быть зимние шины, если ты ездишь на летних и чего-то не понимаешь, извини, но ты мудак.
2. Если ты не способен вести машину в управляемом заносе – учись, пока он не случился в самый неподходящий момент. Выпал снег – двигай попозже вечерком на пустынную дорогу.
3. Вопреки сказанному инструкторами – справится с заносом на скользкой дороге значительно проще. Всё происходит гораздо медленней, на меньших скоростях. Занос на чистом или мокром асфальте гораздо опаснее, т.к. всё происходит стремительней и резче.
4. Ставь колёса максимального диаметра, именно диаметра. Это поможет уменьшить крутящий момент, что положительно скажется на пробуксовке колёс.
5. Вози с собой лопату.
6. Наличие всевозможных электронных систем контроля устойчивости очень позитивно сказывается на безопасности, но и создаёт ложное ощущение вседозволенности. Не стоит злоупотреблять.
7. Перед любым препятствием стоит немного тормознуть заранее, чтобы АБС «подсказало», насколько скользкое покрытие дороги, в таком случае вы будете уверены, когда начинать торможение.
8. Следи за равномерностью покрытия. Зачастую на перекрёстках чередуются участки с чистым и скользким покрытием, и впередиидущая машина может остановиться значительно быстрее. Это очень частая ошибка.
9. Стоит учитывать возможности остановить машину у других водителей, особенно при выезде с второстепенных дорог. Даже если ты будешь прав, когда получишь в зад – это не доставит удовольствия.
10. При отсутствии электронных систем контроля тяги можно трогаться со второй скорости, это уменьшит момент на колёсах, сократив возможности пробуксовки.
11. Стоит, научится плавно крутить руль, как бы в 2 этапа, сначала немного повернуть, и только потом довернуть на необходимый угол.
12. При наличии АБС жать педаль в пол.
13. Если ты всё же понимаешь, что педаль выжата, АБС трещит, а расстояние до объекта сокращается значительно быстрее, чем ты ожидал, но есть куда объехать препятствие, например, перестроится. Достаточно резко отпустить педаль тормоза и плавно повернуть. У меня получалось уйти в поворот. Конечно, если скорость слишком большая, а движения рулём очень резкие, то не поможет.
14. Если сомневаешься в своих способностях – освободи дорогу, перестройся в правый ряд.

И собственно, статейка:
http://auto.lenta.ru/articles/2008/11/24/profi/